Marques de Riscal Gran Reserva 1914

Dicen que la energía no muere, si no que se transforma. Pues yo, empiezo a pensar que hay vinos que son pura energía. No creo, que haya una sensación mas intensa, que degustar 100 años de historia, dejar que acaricie tu garganta un siglo de vida, y sentir como esa energía, calienta tu alma.

Lo bonito de abrir una botella tan vieja, es que no sabes con lo que te vas a encontrar, la sorpresa, viene cuando te encuentras con un vino entero, con fuerza aromática y con ganas de explicarte, todo lo que ha pasado durante este tiempo, te ofrece aromas mentolados, que te explican que la Cabernet Sauvignon, formo parte de su cuerpo, la infusión de café, te dice la complejidad aromática, que ha ido transformando y concentrando, la  ciruela pasa, te muestra la belleza que un día tubo y que ahora sus arrugas esconden, y esa sensación terrosa que da la  hoja de tabaco, que muestra, la evolución que una fruta seguiría, hasta convertirse en tierra.

En boca la acidez y el tanino, todavía tienen ganas de jugar, en un recorrido fino pero firme, manteniendo cierta golosidad en su paso y ese mismo final terroso, que se mantiene con la sabiduría de la vejez pero con espíritu joven.

La Savagnin y el Vin Jeaune de Pierre Overnoy, Parte I

La Savagnin o Naturé, como la conocen en la zona, es una variedad muy prolífica, que ha ido adoptando diferentes formas, a través de su larga historia vitícola, mientras se asentaba en diferentes zonas de la Europa Central, de donde es originaria, concretamente en la frontera de Alemania y Francia, y no del pueblo de Tramin, como se creía. Llegando a adoptar varios nombres, como Gewürztraminer, Heida, Traminer… Pero todas ellas tienen una cosa en común, el sotolón, que son los aromas de curri y nuez, que encontramos en  sus vinos cuando evolucionan, o cuando ha habido estrés hídrico en el viñedo.

Para hacer un Vin Jaune, necesitas uvas bien maduras, con alcoholes potenciales de entre 13% al 15%, pero lo más importante, es que el vino debe mostrar tres aromas muy definidos, la ciruela mirabelle, el ámbar y la nuez. Si no los tiene, hacen un vino de larga crianza, que se llama Ouillé, donde curiosamente en algunos años acaba desarrollando aromas de curri y nuez. Pierre nos mostro su particular forma de envejecer los vinos, utilizando una bodega mas seca, si querían concentrar alcohol y aromas y una mas húmeda para envejecer los vinos con mas personalidad. A la flor aquí le llaman Voile y la diferencia con la de Jerez, es que es más delgada, aguanta graduaciones inferiores, temperaturas más bajas y tarda más en aparecer. El mínimo de crianza bajo flor son 6 años y 3 meses, pero Pierre lo deja hasta que está a punto y nunca antes de los 8 años.

Herbel Jeunes Mariés Petillant Naturel Rosé 2010

Cuando estamos delante de un vino natural, hay ciertos elementos que te sugieren, que su elaboración ha sido hecha sin protección alguna. Aun que no siempre son tan evidentes, si que es cierto, que estos mismos elementos, le dan al vino profundidad y volumen. Dependiendo de la formación académica y el bagaje del catador, podría llegar a descalificar al vino. Es evidente que hay gustos para todo, y que “muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque”, de la misma forma, un vino moderno, hecho con bata blanca, y criado en barrica nueva, nos puede llegar a costar discernir, entre sus aromas tan compactados por los tostados. Al fin y al cabo, estamos ablando de sensaciones, y tu decides las que te emocionan. Quienes no buscamos la perfección en un vino, si no emoción, podemos dejar a un lado, o incluso darles valor a ciertos aromas oxidativos, como los que percibimos en les Jeunes Mariés, de frutos secos, o los acetaldehídos, para entendernos mejor, aromas de manzana asada, que encontramos entre notas varietales, como los frutos rojos y el membrillo, o los aromas de fermentación y autolisis, como el pan tostado, la miel y las notas de levaduras, su carbónico es elegante. También nos muestra su latitud, con sus cítricos, sus 9º de alcohol y esos elementos herbáceos, que le dan chispa y personalidad. Es refrescante, cremoso, vital y con esa rusticidad que prolonga su final. Lo que me fascina de este espumoso de Cabernet Franc y Chenin Blanc es que tiene la característica de mantener tus papilas despiertas y expectantes del siguiente sorbo. 

Georg Breuer Berg Schlossberg 1996

Estamos delante, la bodega que impulsó en los años 80 los vinos de calidad, mediante la VDP, que es una asociación de productores, que esta dentro de la denominación de origen. Bernhard Breuer, endurece la reglamentación, reduciendo rendimientos, buscando clones menos productivos y estableciendo grand crus, para mejorar la calidad de los vinos y desmarcarse de la legislación poco estricta de la denominación de origen, donde entre otras cosas, clasificaba la calidad de los vinos por su dulzor.

Nos encontramos en el Rheingau, situado en la parte derecha del Rhin, donde el rio que proviene de Alsacia, luego Palatinado y Rheinhessen, se encuentra con una montaña de cuarzo que le hace girar hacia la izquierda, dándole una exposición Sur, perfecta para la viticultura. Estas cuatro denominaciones, tienen algo en común y es que sus vinos muestran un peso de fruta madura superior, a otras denominaciones como el Nahe, o la Mosela.

La parcela de Berg Schlossberg, se asienta sobre una pendiente de pizarra y cuarcita, el tipo de suelo, y el buen drenaje del viñedo, hace que los vinos con los años, muestren aromas tan particulares como los hidrocarburos, los cuales, serán más evidentes en años cálidos. Quien diría, que estos aromas se pueden encontrar en los vinos. Para mi, es el estadio de maduración de un fruto. Quien no ha olido un kiwi, que se le pasó guardándolo en el frutero, o un mango. El problema radica, en que este aroma no sea el único que muestra el vino. Este, por su maduración en botella, ha empezado a mostrarlo de una forma clara, pero enmarcado con otros aromas, como la trufa blanca, el pomelo, la naranja sanguina, hoja de tomatera, melocotón en almíbar. En boca está marcado por su evolución, pero su buena acidez, nos indica que el vino todavía no esta cansado, un gran recorrido, que sin duda no deja indiferente, empieza potente, fresco, sedoso y grueso y su intensidad va disminuyendo lentamente, para dejarnos pensar en la belleza de un paisaje austero.  

Marqués de Riscal Gran Reserva 1945

Aparentemente es un vino con la evolución, de una larga crianza, pero cuando ahondamos en sus entrañas, vemos algo más... la grandeza de una añada, la qual, en su día no fue designada como tal, por sus problemas de heladas. Se mantiene vivo y grande, es intenso y amplio. La fruta pasa, juega con las especies, las notas terrosas y da la misma sensación que cuando olemos un jerez muy viejo y sentimos la concentración de sus aromas, como cuando reducimos una salsa para intensificar su sabor, cacao, café, trufa negra, hoja de tabaco, y ese punto mentolado que sin duda, es la herencia que le dejó la Cabernet Sauvignon, que en esa época su composición rondaba en un 70%.

En boca nos confirma su perfecto estado de salud, con esa suave acidez, que junto a sus taninos todavía perceptibles, han mantenido a este gran vino, elegancia, profundidad y persistencia. Sus aromas se mantienen en su gran recorrido, con finura, y en su final, nos deja sensaciones de los amargos de los taninos y se desvanece lentamente entre aromas de regaliz, trufa negra y ciruela pasa. 

Es emocionante, ver como el tiempo para algunos, pasa tan despacio. Eso te hace comprender que la excelencia de las añadas solo las tendría que calificar el tiempo.

La Landone 04 E. Guigal A.O.C. Côte-Rôtie

Es uno de los tres vinos insignia de la bodega. Es la parcela de Guigal, situada mas al norte, en la Cote Brune, con suelos limo arcillosos, muy ricos en óxido de hierro, que le aportan al vino mucho mas carácter y dureza, y sus taninos acostumbran a ser mas marcados, que en la Cote Blonde, que con suelos calcáreos aportan mas finura al vino, de ahí sale la Mouline, que es el mas fino de todos. En la Cote Brune, también encontramos la Turque, que se situaría en lo que a estructura de vino se refiere, entre los otros dos, se dice que es la mas Blonde de Brunes. La Landone a parte, tiene un gran valor sentimental para su elaborador, Philipe Guigal, ya que su padre, Marcel la planto en 1975 cuando nació Philipe.

Esta elaborado con la variedad Syrah 100% a diferencia de las otras dos, que llevan un porcentaje de Viognier.

Uno de los secretos del éxito de la bodega, es que tienen su propia tonelería y pueden controlar mejor los tiempos de secado de sus duelas.

En nariz se muestra amplio y potente con un fondo de especies muy elegante, la madera lo acompaña pero no lo dirige. Fruta negra, mentolados, cacao, café, ciruela y yerbas aromáticas como el romero y la algarroba.

En boca es poderoso, con un ataque contundente y con buen recorrido, su tanino es  elegante, un vino que se deja ya beber, todo y su gran potencial de guarda, la estructura del vino se funde con las notas de madera y le dan consistencia al vino. Me gusta la Syrah en todas sus facetas, desde la más especiada hasta la más carnosa, esta ha sabido integrar el mejor de cada una, en un resultado muy elegante.

Chambolle Musigny Vs. Nuits Saint Georges

Pasarse cuatro pueblos literalmente en la Borgoña, significa estar delante de dos vinos muy diferentes. Teniendo en cuenta, que ya encontramos grandes diferencias entre dos parcelas de Norte a Sur, donde normalmente hay la misma altitud y mas aun de Este a Oeste, donde la inclinación, la profundidad del suelo y su edad, marcan grandes diferencias. Donde se puede pasar de Comunal, a Grand Cru en un par de metros. Así que la mini cata horizontal de hoy, se centra en el año 2008, un año lluvioso, con poco sol y con algunos problemas de enfermedades.

El primero, que esta rodeado de Grands Crus, es un zumo vegetal fluido, armónico y fresco, con finura fragante y apariencia de fragilidad, su elegancia frutal, marcada por la cereza y el casis, lo hacen refrescante, limpio y etéreo.

El Segundo, en una tierra mas fría y húmeda, notamos un vino con mas peso, pero con una sensación de austeridad vegetal, que le suma al vino algo de complejidad. De fondo, aparece con muy buena intención, una madera que acompaña elegantemente a la fruta roja madura, a las especies y a los aromas mentolados. Es refrescante y aterciopelado, con algo mas de lentitud en la caída, la añada le aporta finura, y la zona un final con elementos amargos, pero elegantes.

Jacques-Frédéric Mugnier, representa el espíritu y la filosofía de la Borgoña, su nombre solo sale escrito en las etiquetas y no impreso en su vino, la marca de la casa, es dejar que el viñedo y el terroir, hablen por si solos.  

La primera degustación es el Chambolle-Musigny y la segunda es el Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos de la Maréchale.